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Last update : 2015/09/21

Fabriquer le Photographer Tools




Pas de panique, il n'y pas besoin de connaissances en électronique et informatique pour réaliser le
"Photographer Tools". Lisez attentivement ce tutorial, je donne toutes les indications pour le réaliser.

Si vous avez des questions ou des problèmes lors de la réalisation, il faudra les poser dans le forum,
dans la rubrique "Questions / Réponses en bas du forum (Dans le menu de gauche du site internet,
il y a un lien vers le forum). Ainsi les réponses pourront servir à d'autres personnes.
Je ne réponds pas aux questions posées par mail.

Pour fabriquer le Photographer Tools, vous devez acheter des composants électroniques.
Je fournis un fichier PDF (Liste des composants.pdf), une liste des composants à acheter
avec toutes les références (dans le fichier ZIP, menu de gauche du site, rubrique "Téléchargement").
Le fichier "Liste des composants.pdf" est composé de plusieurs colonnes:
Désignation (nom du composant), Boutique (le site du vendeur), Référence du composant chez le vendeur,
la quantité à commander, le prix et une colonne commentaire.
Attention ! Si vous voulez commander les composants électroniques ailleurs que chez E44, les résistances
sont vendus par 10, donc quand j'écris dans la colonne quantité la valeur 2, cela veut dire chez un autre
vendeur 2 x 10 donc 20 résistances.

Certains composants électroniques sont à acheter sur des sites de ventes de composants électroniques
en ligne sur Internet. J'ai choisi le site internet E44 (http://www.E44.com) pour vous donner toutes
les références et prix.
Ce site internet de vente de composants électronique en ligne, livre dans toute la France pour 5 Euros
de frais de port. Ils peuvent aussi faire des livraisons en Europe, en Outre-Mer et aussi dans le monde,
mais il faudra leur envoyer un mail avec la liste des composants électronique pour connaitre
le montant des frais de port vers votre destination.
Pour trouver les composants électroniques sur le site internet de E44, il suffit de mettre la référence
que j'indique dans le fichier PDF, dans le champ "rechercher" en haut à droite du site E44.
J'ai choisi le site internet de E44 car je commande souvent chez eux, les prix sont souvent très bas et
les frais de port ne sont pas chers.

Il faudra aussi acheter certains composants sur Ebay, comme l'écran tactile LCD, le module Bluetooth,
le module WIFI, ...
Dans le fichier PDF "Liste des composants.pdf", j'ai séparé les composants électroniques à acheter chez E44,
et les composants à acheter sur Ebay.
Pour les composants à acheter sur Ebay, je ne peux pas vous donner de liens directement (ou de noms de vendeurs),
car les prix changent souvent (souvent à la baisse).
Je vous donne le nom des composants à rechercher dans le moteur de recherche Ebay.
Pour trouver le bon composant sur Ebay, il vous suffit d'indiquer le nom que j'ai écrit dans la colonne
"désignation" dans le moteur de recherche Ebay. Il ne faut pas oublier de faire votre recherche
en incluant les vendeurs à l'étranger. Par défaut, Ebay, vous propose seulement les vendeurs de votre pays (donc
les prix sont beaucoup plus chers). Pour avoir des prix très bas, choisissez des vendeurs en Chine, les vendeurs
Chinois livrent dans le monde entier. Autre recommandation pour votre recherche sur Ebay, faites un classement
par "Prix + livraison les moins cher".
Les paiements sur Ebay se font par Paypal, il vous faudra donc créer un compte Paypal si vous n'en avez pas.
J'achète souvent en Chine par Ebay, et je n'ai jamais eu de problème de livraison, les vendeurs sont très sérieux.
Les délais de livraison sont longs (entre 3 et 5 semaines), mais les prix sont vraiment très intéressants.
Il existe plusieurs modèles de module WIFI, d'écran tactile LCD, de module Bluetooth et de micro.
Sur la Photo01, je vous montre les bons composants à acheter, et ceux qu'il ne faut pas acheter.
- Pour le module WIFI, il faut acheter un module à 8 pattes (PINS) et surtout pas à 10 pattes qui n'est pas compatible.
- Pour le module LCD tactile, il faudra vérifier qu'il est écrit le mot "SSD1289" pour le nom du driver, qu'il inclut
un lecteur de carte SD et qu'il a un seul connecteur.
- Pour le module Bluetooth, il faut prendre un module bluetooth esclave à 4 pattes
(ceux à 6 pattes sont souvent des modules Bluetooth maitre). Vérifier aussi que le module Bluetooth est complet, car on
peut l'acheter en deux parties qu'il vous faudra souder. Celui qui correspond est souvent vendu avec un câble blanc.
Ce câble sera nécessaire pour relier le module Bluetooth au "Photographer Tools" donc autant l'acheter directement.
- Pour le micro, il existe plein de modèles, beaucoup de modèles font seulement de la détection logique (le son est
présent, le son est absent). Il faut un module micro analogique pour pouvoir régler le niveau de détection
directement avec le "Photographer Tools". Le bon module est très fin et long et vendu avec un câble (rouge, bleu, noir).
On aura besoin de se câble pour connecter le micro au "Photograher Tools".
- Photo15, je vous montre la photo de la Webcam que j'ai acheté (2,54 Euros) et celles qu'il ne fait pas acheter.
La flèche verte vous indique que la couleur de l'objectif est violette, ce qui indique la présence d'un filtre
Anti-infrarouges. Je vous expliquerai, plus bas, pourquoi on a besoin d'un filtre Anti-infrarouges.
Les flèches rouges, vous montre les LEDS Infrarouge qui équipent certaines WEBCAMs. Ces LEDs permettent de voir la nuit
(Webcam 0 LUX) et donc ces webcams n'ont pas de filtre anti-infrarouge, donc elles ne nous intéressent pas.
Aidez-vous de la Photo01 et de la Photo15 pour bien choisir les composants à acheter sur Ebay.

Pour souder les composants, il faut obligatoirement un circuit imprimé car il y a beaucoup de connexions.
Ce projet est destiné à des personnes n'ayant pas les connaissances et le matériel pour réaliser un circuit imprimé.
Pour optimiser et réduire au maximum le circuit imprimé, j'ai fait le choix de faire un circuit imprimé double face
avec des trous métallisés. Beaucoup de trous métallisés sont sous les connecteurs, et sont utilisés pour passer
d'une piste à l'autre. Donc même si vous avez le matériel pour fabriquer des circuits imprimés (insoleuse),
vous ne pourrez pas faire de trous métallisés et vous ne pourrez pas faire les contacts entre les deux faces
sous les connecteurs.
C'est pour cela que je propose de commander les circuits imprimés à une société spécialisée et vous les revendre.
Je ne pense pas que des centaines de personnes me demanderont un circuit imprimé, et la poste étant à côté de chez moi,
Je vous propose donc de rendre service, en les commandants par 5, ce qui permet d'avoir un circuit imprimé pour 29,87 Euros.
(à l'unité, le prix est de 80 Euros, inclus les frais de port de la société spécialisée).
Si vous êtes intéressé pour fabriquer ce projet, il faudra m'envoyer un mail (mon adresse mail est écrite en bas
dans le menu de gauche du site).
Je vous donnerai le lien pour faire un paiement Paypal et je vous en enverrai un circuit en lettre max avec suivi.
Le paiement par Paypal vous donne une preuve du paiement, et une garantie si vous avez un doute sur mon sérieux.
L'envoi en lettre avec suivi, donne une garantie que le circuit imprimé a été posté et que vous l'avez reçu.
Suivant votre pays, Paypal prend des frais pour la transaction (entre 3,4 % pour la France et 5,2%, + 0.25 Euros).
Voici donc le prix coutant du circuit imprimé (j'arrondi un peu de quelques centimes).
Pour la France : Circuit 30 Euros + Commission Paypal 1,47 Euros + Frais de port 3,75 Euros = 36 Euros (arrondi)
Pour l'Outre-Mer : Circuit 30 Euros + Commission Paypal 1,54 Euros + Frais de port 5,55 Euros = 37,50 Euros (arrondi)
Pour l'Europe : Circuit 30 Euros + Commission Paypal 2,03 Euros + Frais de port 5,90 Euros = 38 Euros (arrondi)
Pour le reste du monde : Circuit 30 Euros + Commission Paypal 2,28 Euros + Frais de port 6,60 Euros = 39 Euros (arrondi)

Pour souder les composants sur le circuit imprimé, il faut un fer à souder (30 Watts maxi et à pointe fine),
vous pouvez en acheter un chez E44 pour 6,90 Euros (achetez-le en passant votre commande pour avoir qu'une seule fois les
frais de port). Pensez aussi à l'étain pour faire les soudures (3 Euros pour 30 grammes ou 9 Euros la bobine de 100 grammes)

Maintenant passons aux choses sérieuses.

Photo02, vous pouvez voir tous les composants nécessaires pour réaliser le Photographer tools.
De gauche à droite, l'Arduino DUE, le module Bluetooth, le module WIFI, le TCS3414 (capteur de couleur et lumière),
les prises jack, les diodes zener, les 2 transistors, in des deux condensateurs, l'interrupteur, le capteur de distance,
les LEDs rouges, les supports de LED, le capteur de lumière pour le flashmètre, le capteur de lumière pour le détecteur,
les supports de circuits intégrés, toutes les résistances, l'écran tactile LCD de 3.2 pouces avec une SD CARD de récupération,
et pour finir le circuit imprimé du Photographer Tools, ainsi que tous les connecteurs en bas.
Sur cette photo, il manque un condensateur, une diode zener (j'en ai mis que 3) et aussi les 4 circuits intégrés 4N26.

Photo03, c'est le schéma d'implantation des composants, il est utile, car on a à la fois le nom du composant (exemple C2)
mais aussi sa valeur (pour C2: 4.7uF). Pensez donc à le consulter lorsque vous avez un doute pour souder un composant.
Cela vous permettra d'être sûr de son nom et de sa valeur mais aussi du sens pour le souder.

Photo04, le circuit imprimé. Ce circuit imprimé est sérigraphié (la sérigraphie c'est ce qui est blanc: les inscriptions).
La sérigraphie va aussi permettre de bien visualiser le nom des composants à souder pour ne pas se tromper et le sens.

Photo05, la première chose à souder, ce sont les connecteurs du dessous.
Ces premiers connecteurs sont fixés à l'envers par rapport à tous les autres composants (côté sans sérigraphie).
Ils permettront de se connecter avec l'Arduino DUE.
Sur cette photo, il y a une flèche rouge sur le connecteur à double rangée femelle, c'est pour vous montrer que je l'ai
découpé. A l'origine, c'est un connecteur 10 broches (ou Pins), nous avons besoin que de 6 broches (2 x 3 broches).
Il faudra donc le découper avec un cutter ou une mini perceuse équipée d'un disque comme un lapidaire.
La barrette male double rangée (la grande à droite de la photo) c'est celle de 40 broches (2 x 20), il faudra la découper
avec un cutter, pour avoir un connecteur de 36 broches (2 x 18).
Pour faire les connecteurs males simple rangée, il faudra découper une barrette male simple rangée en petits morceaux pour
faire: 5 connecteurs de 8 broches et 1 connecteur de 10 broches.
Attention ! Il faudra que les connecteurs soient bien alignés pour entrer facilement dans les connecteurs de l'Arduino DUE.
Conseil: vous pouvez insérez les connecteurs dans l'Arduino DUE, mettre le circuit imprimé par-dessus et enfin souder,
cela vous permettra d'être sûr de l'alignement des connecteurs.

Photo06, on retourne le circuit imprimé. On peut voir les soudures des connecteurs du dessous que l'on vient de souder.
Il faut maintenant souder les connecteurs du dessus.
Le connecteurs double rangé femelle de 40 broches (2 x 20) à droite sert à connecter l'écran LCD tactile de 3.2 pouces.
En haut, la flèche rouge vous indique encore qu'il va falloir découper un connecteur, c'est le deuxième connecteur de 10
broches (2 x 5 boches) qu'il faut découper pour faire un connecteur de 8 broches (2 x 4).
Il faut découper la barrette femelle de 10 broches en 2 morceaux de 3 broches qui servent à connecter le TCS3414.
N'oubliez pas aussi de mettre les connecteurs (flèches rouges en bas) qui serviront à relier la pile et la prise
d'alimentation externe.
Au milieu, on voit les barrettes coudées qui servent à relier le module Bluetooth, le micro mais aussi de futurs
extensions et/ou possibilités.
A chaque fois, regardez bien les photos pour être sûr de ne pas avoir oubliez de composants et de soudures.

Photo07, souder les deux transistors (BF421): Q1 et Q2.
Regarder la sérigraphie, il y a un côté plat sur les transistors, cela vous donnera le sens pour les souder
et ne pas vous tromper.
En bleu avec la bague noir, ce sont les diodes zener: D1, D2, D3 et D4. J'ai mis un cercle rouge, au milieu de la photo.
C'est pour vous montrer que j'avais oublié de souder une diode zener lorsque j'ai fait les photos.
Donc, prenez votre temps, vérifiez à chaque que vous n'avez rien oubliez, comparez avec les photos.
Vous voyez, même moi j'ai fait une erreur, j'ai oublié une diode zener.
Pour souder les diodes zener, la pointe du triangle avec le "S" sur la sérigraphie, représente la bague noire de la diode.

Photo08, soudez les résistances de 100 Ohms et les deux condensateurs.
Les résistances de 100 Ohms ont des bagues de couleurs : Marron, Noir, Marron et une dernière or.
Il y a 12 résistances de 100 Ohms : R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R15, R16, R17, R18.
Il y a deux condensateurs : C2 en haut à gauche (4.7uF) et C1 (10uF)
Pour les résistances, il n'y a pas de sens, vous pouvez les souder comme vous voulez.
Les condensateurs ont un sens (+ et -). Regardez sur la Photo08, sur le condensateur en haut à gauche (C2 4.7uF),
on voit une bande blanche avec des signes "-", cela permet de connaitre le sens. Sur le circuit imprimé,
il a des signes "+" et "-" pour ne pas se tromper.

Photo09, soudez les 3 résistances de 10 Kohms: R9, R10 et R14 (bagues de couleurs: Marron, noir, orange et or).
Soudez les 2 résistances de 100 Kohms: R11 et R13 (bagues de couleurs: Marron, noir, jaune et or).
Et enfin soudez la résistance de 560 Kohms: R12 (bagues de couleurs: Vert, bleu, jaune et or).

Photo10, soudez les 4 supports de circuits intégrés. Ces supports servent à mettre les optocoupleurs 4N26.
Les supports de circuits intégrés permettent de changer le composant si un jour celui-ci est endommagé.
Les supports ont une petite encoche à gauche, respectez le sens pour les souder. Cela permettra d'insérer
les circuits intégrés 4N26 dans le bon sens sans se tromper. Les circuits intégrés 4N26 ont aussi, soit une
petite encoche soit un point dans le plastique pour repérer le sens.

Photo11, soudez les prises Jack. J'ai coupé une patte arrière sur les prises Jack (regardez le zoom avec les deux
petites flèches rouges). Cette patte ne sert à rien et n'est pas connecté sur le circuit imprimé.
Cela permet de pouvoir régler l'alignement parfait lorsque vous les soudez.

Photo12, soudez les 4 LEDs rouges.
Astuces: J'ai mis un petit bout de carton de 7 millimètres pour que les LEDs soient toutes à la même hauteur et
bien alignées (grosse flèche rouge).
Les deux petites flèches rouges vous montrent que j'ai commis une petite erreur de conception (j'ai conçu le circuit
imprimé alors que je n'avais pas encore reçu le TCS3414). Il faudra donc incliner, un peu, les deux connecteurs, et
tordre un peu les pattes du TCS3414. Cela n'a absolument aucune conséquence sur le fonctionnement.
Attention ! il y a un sens pour mettre le TCS3414, regardez les indications "SCL" et "SDA".
Il y a un sens aussi pour mettre les LEDs. Regardez le dessin de la LED sérigraphié sur le circuit imprimé,
les LEDs ont un côté plat pour les mettre dans le bon sens.

Photo13, il reste à souder la Photodiode BPW21R, il y a un sens. La photodiode à sur le côté un petit ergot.
Sur le circuit imprimé, le petit ergot est dessiné pour ne pas vous tromper.
Vous pouvez aussi insérer le module WIFI sur le connecteur (flèche rouge de droite).

Maintenant, je vais vous expliquez pourquoi, dans la liste des composants électroniques, il y a une Webcam.
Il faut absolument un filtre anti-infrarouge. Si on ne met pas de filtre anti-infrarouge, les valeurs du
colorimètre et du posemètre seront fausses. Les ampoules électriques et le soleil diffusent énormément d'infrarouge,
que l'oeil humain ne voit pas. Ce qui nous intéresse c'est ce que l'oeil humain voit,
donc il faut éliminer les infrarouges.

Photo14, je vous montre qu'il y a des filtres anti-infrarouges dans presque toutes les Webcam,
les téléphones mobiles et Smartphone avec appareil photo.
Les flèches rouges, vous montre la Webcam que j'ai démonté et cassé pour récupérer le filtre anti-infrarouges.
C'était une veille Webcam qui ne fonctionnait plus (le téléphone portable était aussi cassé).
En haut à droite, j'ai fait un agrandissement pour vous montrer à quoi ressemble un filtre anti-infrarouges.
Ils peuvent avoir une forme carré ou ronde. Sur un support blanc, ils ont une couleur bleu-verte.
Lorsqu'on les place sous un certain angle avec la lumière, ils ont des reflets violets.

Il existe des webcams qui n'ont pas de filtre anti-infrarouges. Ce sont les webcams qui peuvent voir dans le noir.
Ces webcams ont des petites LEDs de couleur incolore, ce sont des LEDs infrarouges permettant de voir la nuit.
photo15, je vous montre, à gauche la webcam que j'ai achetée pour le projet Photographer Tools, à droite les webcams
qu'il ne faut pas acheter car elles n'ont pas de filtre anti-infrarouges.
La Webcam que j'ai acheté à un objectif avec des reflets violet, ce qui prouve qu'elle a bien un filtre
anti-infrarouge.

Photo16, la webcam achetée sur Ebay. Pour extraire le filtre anti-infrarouges, il faut dévisser l'objectif de la webcam.
Il faut couper doucement l'objectif de la Webcam avec un cutter, une lame de scie à métaux ou une mini perceuse avec
un disque comme un lapidaire. Prenez votre temps, il ne faut pas abimer le filtre, ni rayer le filtre.

Il faut maintenant coller ce filtre anti-infrarouges sur le TCS3414 comme sur la Photo17.
ATTENTION !! il faut mettre de la colle seulement sur les côtés et les angles, surtout pas sur la surface.
Il ne faut pas utiliser de colle rapide comme de la super glue car cela va laisser des traces blanches en séchant.
Il faut donc utiliser une colle comme de la néoprène, la colle néoprène ne laisse pas de traces.
Une fois collé et sec (au bout de 24 heures), passez un coton tige avec du produit à vitre pour bien nettoyer
la surface du filtre (sur la Photo17, mon filtre est plein de poussières).

Il reste plus qu'à souder le capteur de distance (HC-SR04). Photo18, on voit le capteur de distance soudé sur le
circuit imprimé.
ATTENTION !! Il faut tordre les 4 pattes du capteur car j'ai fait exprès de le monter à l'envers sur le circuit
imprimé. Regardez bien la sérigraphie sur le capteur de la Photo18 pour ne pas vous tromper (Gnd, Echo, Trig et VCC).
Le capteur est monté à l'envers car sa hauteur est plus grande que la hauteur du circuit imprimé placé dans le boitier.

Voilà, vous avez presque fini de souder les composants, le Photographer Tools est presque prêt.
Il y a encore le capteur de lumière (SFH203) et l'interrupteur.
Photo19, la flèche verte vous montre la position de l'interrupteur sur le circuit imprimé.
Je l'ai soudé à mi-distance de la pastille du circuit imprimé, cela correspond exactement à la largeur du boitier.
La Photodiode SFH203 est à fixer à la même distance que l'interrupteur.
Attention ! Il y a un sens pour mettre le capteur SFH203, regardez le dessin sérigraphié sur le circuit imprimé,
il y a un côté plat sur le SFH203.
Conseil: vérifiez, en mettant le circuit imprimé dans le boitier que les distances sont bonnes.
Il vaut mieux vérifier avant de souder, car ce n'est pas facile de dessouder après, si vous vous êtes trompé.
Les deux flèches bleus, vous montre que j'ai tordu les connecteurs pour la pile et pour la prise d'alimentation externe.

Photo20, il faut créer 4 pieds de 5 millimètres. J'ai utilisé des bâtons de sucettes (chupa chups) et des vis de récupération.

Photo21, il faut créer deux pieds de 11 millimètres pour l'écran LCD. c'est encore des bâtons de sucettes.
Il faut faire une petite modification sur le circuit imprimé de l'écran LCD tactile.
Par défaut, les écrans LCD tactile sont faits pour fonctionner avec les ARDUINO MEGA et UNO qui fonctionne en 5 Volts.
L'ARDUINO DUE fonctionne en 3.3 Volts. les cartes SD fonctionnent en 3.3 Volts.
Donc comme les cartes SD fonctionnent en 3.3 Volts mais que les ARDUINOs UNO et MEGA sont en 5 Volts, les fabricants
des écrans LCD Tactile ajoute 3 résistances CMS pour limiter la tension (les 3 petits rectangles noirs avec notés dessus
102 ou 202 par exemple), Photo22 flèche rouge. Vous pouvez repérer ces 3 résistances facilement car elles sont situées
juste à côté du lecteur de carte SD (Photo22 flèche verte) et on voit les pistes qui relient les résistances
au lecteur de carte SD (Photo22 flèches bleus).
Si vous ne faites pas cette modification, soit le lecteur de carte SD fonctionnera en vitesse lente, soit il ne fonctionnera
pas du tout suivant le modèle d'écran LCD tactile 3.2 pouces que vous avez acheté.
La modification est très simple, on soude un fil très fin pour court-circuiter la résistance afin de ne pas l'utiliser.
NB: Sur certains modèle, il y a 4 composants CMS les uns à côté des autres, dans ce cas, il y a bien les 3 résistances et
en plus un condensateur. Ce condensateur aura souvent une couleur beige ou marron et sera noté "C". Il ne faut pas
court-circuiter ce condensateur. Il faut seulement court-circuiter les 3 résistances notés "R" sur ce circuit imprimé.

Avant de continuer et d'assembler l'ensemble (le sandwich), il faut programmer l'Arduino DUE.
Pour télécharger le programme dans l'Arduino DUE:
Je fournis dans la rubrique "téléchargement" (dans le menu de gauche du site internet), un fichier ZIP nommé
"Photographer Tools DD-MM-AAAA.zip" (DD-MM-AAAA correspondant au jour - mois - année de la dernière version
du fichier ZIP).
Décompressez le fichier ZIP dans un répertoire, exemple : "c:\TEMP"
Le fichier ZIP contient 4 répertoires et des fichiers:
- Le fichier "Lisezmoi.txt", pour connaitre l'historique des versions du fichier ZIP.
- Le fichier "Liste des composants.pdf" dans le dossier "DOCUMENTATIONS".
- Le répertoire "DRIVERS" qui contient les drivers ou pilotes qui vont servir à faire reconnaitre la carte ARDUINO par l'ordinateur.
- Le répertoire "Download program into ARDUINO DUE" qui contient le programme pour transférer le code dans la carte ARDUINO.
- Le répertoire "SD CARD" qui contient les fichiers et répertoires qu'il faudra copier sur une carte SD.
- Le répertoire "DOCUMENTATIONS" qui regroupe les différents fichiers PDF.
- Le répertoire "CALIBRATION" qui contient le programme de calibration (voir "Programmes pour le Photographer Tools")

Programmation de l'ARDUINO :
- relier la carte ARDUINO sur un port USB de votre ordinateur (sous Windows XP, vista, seven, windows 8) avec un câble micro USB.
Le câble micro USB est à relié sur le port USB du milieu de la carte ARDUINO DUE.
- Windows détecte un nouveau périphérique USB, Si Windows ne trouve pas le pilote ou driver de l'ARDUINO, spécifiez
l'emplacement du driver que je vous fournis (exemple, c:\TEMP\DRIVERS). Pour installer correctement le driver (ou pilote) sous Windows,
lisez attentivement ce lien: Guide d'installation
- Maintenant que l'ARDUINO est correctement reconnu et installé sur l'ordinateur, lancer le programme "Download Program in Arduino DUE.exe",
présent dans le répertoire c:\TEMP\Download program into ARDUINO et cliquer sur le bouton "Download the program".
Un message vous informera que l'opération de programmation est terminée.

Carte SD :
Copier l'ensemble des fichiers du répertoire "SD CARD" du fichier ZIP (carte SD formatée en FAT16) sur la carte SD.
ATTENTION !! Ne pas copier le répertoire "SD CARD" mais les fichiers et répertoires contenus dans le répertoire "SD CARD".
Insérer la carte SD dans le lecteur de carte SD de l'écran LCD tactile de 3.2 pouces.
Personnellement, j'utilise une vieille carte SD qui était fourni avec l'achat d'un vieil appareil photo.
Ma carte SD fait 16 Mo, mais vous pouvez mettre une 2 Go si vous voulez.

Premier test:
Maintenant que l'ARDUINO DUE est programmé et que les fichiers sont sur la carte SD, vous allez pouvoir tester le
"Photographer Tools" avant de le mettre dans un boitier.
Débrancher le câble USB de l'ordinateur pour que l'arduino DUE ne soit plus alimenté.
Insérer la carte SD dans le lecteur de carte de l'écran LCD tactile (si vous ne l'avez pas encore fait).
Assembler le circuit imprimé avec l'ARDUINO DUE (Photo23).
Assembler l'écran LCD tactile sur le circuit imprimé (Photo24).
Vous pouvez maintenant rebrancher l'USB. Le "Photographer Tools" doit démarrer.
Vous arrivez sur un premier écran avec une image et le menu en bas.
avec le doigt ou un stylet, appuyez sur un des boutons du menu et commencez à découvrir le "Photographer Tools".

Au démarrage du "Photographer Tools", il y a l'étape d'initialisation.
Pendant cette étape, certains modules sont testés comme le WIFI, le capteur de distance, le capteur TCS3414, la carte SD.
Si un problème est détecté, il apparaitra en rouge.
Des fois le capteur de distance est en erreur au démarrage, si la distance qu'il mesure est supérieure à 5 mètres.

Mise en boitier:
Le "Photographer Tools" fonctionne, vous avez un joué un peu avec, il est temps maintenant de le mettre en boitier.
Vous êtes un peu bricoleur donc vous n'aurez pas de problème pour cette dernière partie.

Photo25, je vous montre les quelques découpes spécifiques que j'ai fait.
les connecteurs Jack étant rectangulaires et le boitier étant incliné sur les côté, il faudra découper un peu le boitier
pour qu'il se ferme correctement (Flèche rouge en haut à gauche).
Le module WIFI est un peu trop haut (à cause du quartz), il faudra donc creuser un peu le boitier pour qu'il se ferme
correctement (flèche rouge du milieu).
Les têtes de vis que j'ai utilisé pour fixer les pieds en bâton de sucette de l'écran LCD étant un peu épaisses,
j'ai creusé un peu le boitier (flèche rouge du bas).

Photo26, les flèches bleues sont importantes. Le circuit imprimé étant un peu plus long que l'intérieur du boitier, il faudra
découper un peu le logement pour la pile de 9 Volts. En plus cela à un avantage, cela permet d'avoir accès aux ports USB de
l'Arduino DUE juste en retirant la pile de 9 Volts (regardez la Photo29).
Commencer par découper le logement pour la pile de 9 Volts, cela permettra d'insérer correctement dans le boitier, pour
après pouvoir faire les autres découpes. Il faut commencer par ça.
Les deux flèches rouges de la Photo26, vous montre le petit micro fixé et la prise d'alimentation externe collée.
Les flèches vertes vous montre les deux connecteurs que l'on va connecter sur le circuit imprimé.
Celui de la Pile de 9Volts sur "BAT", celui de la prise d'alimentation sur "POWER" (regardez la sérigraphie sur le circuit
imprimé).

Photo27, les découpes sont presque finies. Le boitier est presque prêt.
Astuce pour découper le rectangle de l'écran LCD:
- Découpez un morceau de papier aux dimensions exactes de l'écran LCD.
- Mettre le sandwich dans le boitier (le sandwich, c'est l'Arduino + le circuit imprimé + l'écran LCD, tous assemblés)
- Posez le morceau de papier sur l'écran LCD.
- Mettre 4 petits bouts de scotch double face collés dans chaque angle du papier.
- Vérifiez que le morceau de papier est parfaitement aligné sur l'écran LCD.
- posez doucement le couvercle du boitier par-dessus.
- Le morceau de papier va se coller à l'intérieur du couvercle du boitier.
- Vous pouvez maintenant découper le rectangle, pour insérer l'écran LCD dans le couvercle du boitier.
C'est le morceau de papier qui guide pour bien découper le rectangle. Pour découper, j'ai utilisé une mini perceuse avec
un mini disque (comme un lapidaire). Vous pouvez le découper au cutter mais il faudra être patient car cela sera long.

Photo28, on voit le logement pour la pile de 9 Volts découpé.
Cela permet l'accès aux deux ports USB de l'arduino DUE si besoin, sans démonter le boitier
(Pour transférer une mise à jour du programme, par exemple).
Pour éviter que la pile de 9 Volts touche le circuit imprimé et fasse des court-circuits, j'ai collé un morceau de plastique
transparent.

C'est le même plastique transparent que j'ai utilisé pour protéger les capteurs de la poussière (Photo29, les flèches rouges).
Attention ! Dans le choix du plastique. Il faut un pastique semi rigide transparent le plus blanc possible.
Regardez bien le plastique que vous voulez choisir sous plusieurs angles à la lumière.
Certains plastiques sont très légèrement bleutés, ce qui va fausser la mesure du colorimètre.
Astuce: J'ai utilisé le plastique d'une boite à croissant. Les plastiques alimentaires du rayon pâtisserie sont souvent très
blanc pour bien voir le produit, mais aussi parce que ce n'est pas le même plastique que les autres emballages
(c'est normal, c'est du plastique alimentaire).

Pour pouvoir faire la sérigraphie sur le boitier (toutes les inscriptions noirs sur le boitier), j'ai utilisé du
Film Transparent Autocollant Adhésif A4 Spécial Laser (rechercher avec Google, on en trouve à l'unité à partir de 2,49 Euros
la feuille A4).
Je fournis dans le fichier ZIP dans le répertoire "DOCUMENTATIONS", le modèle à imprimer: "Box.pdf".
Attention ! votre écran LCD pouvant être légèrement différent du mien, il est possible que la fenêtre de l'écran LCD ne
corresponde pas exactement. Il faudra, dans ce cas, faire vous-même le modèle à imprimer, cela vous permettra de personnaliser
la face avant du boitier.

J'espère vous avoir fournis assez d'informations pour réaliser par vous-même le "Photographer Tools".
Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le forum.
Je ne réponds pas aux questions posées par mail, seulement aux questions posées dans le forum.




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First Update 03/03/2013
Last update 03/03/2013
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