Detecteur universel pour Reflex (Universal Sensor for DSLR )

[ThierryD]

Bonjour Tacotac,

dans le deuxième lien que tu donne, on voit bien le principe du Air Gap Flash.
Le schéma que tu as joint n'est pas tout à fait le meme que celui qu'il y a dans le deuxième lien.

En regardant les composants neccessaire qui sont listés dans le deuxième lien que tu donne, tu arrive quand même à 200 Euros mini pour faire ce flash (sans doute plus car il te faudra une alimentation délivrant du 120 Volts et une du 40 Volts).
Ca commence à faire cher.

Par contre ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!
Tu manipule de très très grande tension !!!!!!
45 000 VOLTS, j'ai bien écrit 45 mille volts !!!!
C'est une vrai ligne à haute à tension EDF !!!!
C'est vrai que l'intensité est très faible mais la tension est excessivement importante !!!
DANGER DE MORT !!! Si tu touche pendant tes manips et la fabrication.

C'est pour ça d'ailleurs que le montage est mis dans un coffret plastique.

Dans le schéma que tu donne en pièce jointe, dans la partie basse, il y a la partie trigger qui permet de déclencher le flash.
Cette partie est directement relié à du 125 Volts sans aucune isolation (juste deux résistances de 15Ko + 56 Ko).
Je n'y mettrai pas mon reflex pour piloter le flash.

Le principe de ce système est de provoquer une très très forte tension de 45 000 Volts pour ioniser l'air et provoquer un arc électrique dans l'air (comme la foudre puisqu'on travaille dans le même ordre de voltage que la foudre).
L'intensité est très très faible mais suffisante pour tuer !!
La partie haute du montage c'est donc la partie de génération de la très forte tension.
La partie basse la partie commande (trigger).

Le principe de la ionisation de l'air et la creation d'arc électrique est donc interessante (surtout le fait de générer des arc de 1 micro seconde).
Par contre le frein, c'est le prix global qui va être très proche de 200 à 300 Euros mini et les danger lié à une mauvaise utilisation et la non isolation qui pourrait endommager ton matériel.

A toi de voir donc si tu veux te lancer ....
Tiens moi au courant.


NB: Excellente la deuxième photo que tu as posté dans "Photography High Speed", celle du ballon orange qui forme une coupole en éclatant.
Elle est vraiment très belle et pas de d'objet ou pain qui parasite.
La coupole est parfaite. Si elle est en haute definition (ex: 12-16 mPixels ou plus), tu pourrais la recadrer en retirant la partie haute et en gardant que la partie basse de la photo, tu aurais que la coupole sans les restes de ballon flottant dans l'air, elle serait encore plus belle et sur-realiste.
Bravo.

ThierryD.

Merci Thierry pour cette longue réponse qui explique les dangers de ce montage.
Je ne vais donc pas y mettre les doigts mais quand même proposer le projet à une connaissance qui lui est un vrai électronicien et peut-être suffisamment suicidaire pour se lancer!

Pour la photo du ballon orange, j'ai fait le nécessaire et posté dans la section ad hoc . C'est juste dommage que mon angle de prise de vue n'ait pas été un poil plus haut.
Faut vite que j'aille acheter d'autres ballons, je suis en rupture de stock.

Bonjour Thierry et les autres.
J'ai encore une question pour laquelle il me semblait déja avoir lu une réponse, mais je viens de me taper les 12 pages et je trouve plus alors voila.

Dans le cadre de photos prises avec tirs à air comprimé, est il possible de faire ignorer au boitier le premier bruit (le coup de fusil) pour ne declencher le flash qu'au deuxieme (l'impact du plomb). Il me semblait que c'etait possible en jouant avec les deux sorties, les delais et durations mais la je cale.

Donc j'attends vos lumieres, en attendant je continue à utiliser le laser et capteur de lumiere mais c'est pas facile de couper à chaque coup le faisceau avec le plomb.

[ThierryD]

Bonjour Tacotac,
Si tu reprend le schéma de principe du D.U sur mon site dans le tuto sur sa fabrication (Photo 11),
tu verra que les deux sorties sont liés, elles détectent donc toutes deux le meme evenements par contre elles peuvent avoir des temps indépendants.
(Tu confond peux être avec l'annonce que j'ai faites de mon prochain nouveau DIY qui lui permettra de rendre chaque sortie compléments indépendantes).

Donc si tu detecte sur le son, c'est le premier evenement qui sera detecté, il faudra seulement jouer sur le DELAY pour retarder le moment du declenchement.
Le son avec une balle de fusil n'est pas la meilleur solution car le son se déplace qu'à 340m/s.
Le laser est la meilleur technique et beaucoup plus precise puisque tu peux detecter à la sortie du canon, à mis course ou bien jsute avant l'impact.
PAr contre cela oblige à avoir le fusil parfaitement calé avec deux étaux par exemple (et des protections pour le pas abimer le fusil en le serant dans les etaux).

Autrement, il peut y avoir la detection par vibration, lorsque le balle touche l'objet (moment de l'impact).
Je n'ai pas testé, à voir donc, mais il sera peut être deja trop tard car l'impact aura eu lieu.
Le capteur de vibration fonctionne avec une ampoule à filament qui eclate (capteur posé sur la table sur lequel il y a l'impact de l'ampoule) mais pour une balle, les vitesses sont quand meme differentes.
Sur mon site, Il y a un capteur de vibration avec une pastille piezo (ce qu'il y a dans les montres et qui fait bip bip) sur laquelle on soude un morceau de fil rigide et un contre poid pour alourdir.


A+
ThierryD.

J'avais donc bien rêvé, ou alors j'ai lu ça sur un autre forum au sujet d'un autre detecteur surement beaucoup plus cher
C'est pas grave, je vais continuer au laser et peut etre bricoler un systeme (connecté sur l'entrée aux) à fixer au bout du canon comprenant le laser et le capteur de lumiere de telle maniere que le plomb coupe systematiquement le faisceau quelque soit la position de la carabine.

[ThierryD]

Oui,
je n'avais pas pensé à la solution de fixer le laser et de l'autre coté le capteur de lumière.
Sur mon site, il y a le capteur de lumière externe à brancher justement sur l'entrée AUX.
C'est une très bonne idée.

+++

bonjour j'ai un petit soucis avec mon DU il fonctionner tres bien et d'un coup plus rien l ecran s'affiche bleu avec des petit carré noir et quand je conecte la carte arduino a l ordi et que je lance l'appli direct du pc il me marque virify connectivity and if the driver is installed mais l'ordi la reconnais bien et le pilote est a jour! une solution?

[ThierryD]

Bonjour Kev,
curieux ton problème si il est apparu d'un coup.
Cela ressemble à un problème avec le module Arduino.
Ce que tu peux faire pour vérifier que celui-ci fonctionne bien, c'est de relancer le programme pour le programmer.
Si ce programme te renvoi lui aussi une erreur, cela veut peut être dire que la carte Arduino a un problème.
La raison, difficile de dire, des idées comme ça :
Utilisation d'un transfo externe qui a eu un sursaut de tension et a endommagé l'Arduino, un choc électrique sur une entrée (décharge électrique).
Il y a une multitude de possibilités, pour déterminer la cause, il faut savoir exactement les conditions ,les branchements, donc cela difficile à distance.
Donc pour vérifier ta carte dans un premier temps, c'est de la débrancher de l'écran, du circuit pré percé et de reprogrammer la carte Arduino et de savoir si cela se passe bien.
Sous Windows lorsque tu branche la carte Arduino en USB ,dans le gestionnaire de périphérique, tu dois voir un nouveau port COM correspondant à l'ARDUINO.

A+
Thierry.

merci pour la réponse rapide dans gestionnaire de periph j ai bien le por com arduino.... comment faire pour ré installer le programme faut il formater au par avant ou branche la carte et juste lancer le "setup" ? car j'ai essayer comme ça et çà ne change rien ça me met un cadran avec un point d'exclamation dans la bar d'outil sans rien écris et après ça me marque succeful je sais plus trop quoi. mais ça ne marche toujours pas :s je serais bon a racheter une carte celons vous?

http://www.youtube.com/watch?v=yt2RPJBAFOI je vous ai mis une video pour vous montrer ce que ca fait et est ce normal que la led L (orange) et fixe et que les led rx tx ne clignote pas?